ელექტრო თვითმკათი, რომელიც აჩქარებისას ითიშება: 7 მიზეზი, უმარტივესიდან ყველაზე ძვირამდე

ელექტრო თვითმკათი, რომელიც აჩქარებისას ითიშება, ერთდროულად გამაღიზიანებელი და სახიფათოა: წევის დაკარგვა ხდება მაშინ, როცა ამას ყველაზე ნაკლებად ელით. კარგი ამბავი ისაა, რომ მიზეზი იშვიათად არის ყველაზე ძვირადღირებული ნაწილი. აი, შვიდი მიზეზი, რომლებსაც ჩვენ ვამოწმებთ, იმ თანმიმდევრობით, როგორც ლოგიკურია მათი ძიება: უმარტივესი და უფასოდან ყველაზე ძვირამდე.

ძიებამდე: გათიშვის ზუსტი აღწერა

კარგი დიაგნოსტიკა იწყება სწორი დაკვირვებით. სანამ რამეს დაშლით, სცადეთ უპასუხოთ ამ კითხვებს:

• ეკრანიც ითიშება, თუ მხოლოდ ძრავა?
• თვითმკათი თავისით ირთვება გადატვირთვის შემდეგ, თუ მხოლოდ დამტენის შეერთებისას?
• ეს ხდება სავსე ბატარეაზე, თუ ძირითადად ბატარეის დაცლისას?
• პირველივე ჩართვისას, თუ რამდენიმე წუთიანი მგზავრობის შემდეგ?
• გლუვ გზაზე, თუ ორმოებზე?
• ეკრანზე ჩანს შეცდომის კოდი ან სიმბოლო?

ეს პასუხები მაშინვე მიგითითებთ შვიდი მიზეზიდან ერთ-ორზე.

1. მუხრუჭის კონტაქტი, რომელიც რჩება აქტიური

მუხრუჭის ბერკეტებს აქვთ პატარა კონტაქტი, რომელიც თიშავს აქსელერატორს, როგორც კი მუხრუჭს დააჭერთ. თუ ეს კონტაქტი არასწორად არის დარეგულირებული, დაზიანებულია ან დასველებულია, მას შეუძლია გააგზავნოს პარაზიტული „მუხრუჭის“ სიგნალი კონტროლერთან, რომელიც შემდეგ თიშავს წევას, ხშირად წყვეტილად.

მინიშნება: გათიშვა ხდება მაშინ, როცა ხელს ადებთ ბერკეტს, ორმოებზე, ან წვიმის შემდეგ. ტესტი: გამორთეთ მუხრუჭის კონტაქტები (სადგარზე, აწეული ბორბლით) და ნახეთ, ქრება თუ არა პრობლემა.

2. დაზიანებული კაბელი საჭის სვეტში

დასაკეც თვითმკათზე, აქსელერატორის, მუხრუჭების და ეკრანის კაბელები გადის სვეტში და იკეცება ყოველი დაკეცვისას. ნახევრად გაწყვეტილი მავთული შეიძლება მუშაობდეს უმოქმედო მდგომარეობაში და კარგავდეს კონტაქტს ვიბრაციისას ან საჭის მობრუნებისას.

მინიშნება: გათიშვა დამოკიდებულია საჭის პოზიციაზე ან ხდება ორმოებზე. ტესტი: აწეული ბორბლით, ნელა დააჭირეთ აქსელერატორს და საჭე ერთი ბოლოდან მეორემდე ატრიალეთ.

3. კონექტორი, რომელიც ცხელდება ან მოძრაობს

დენის კონექტორები (ბატარეის გამოსასვლელი, ძრავის ფაზები) ატარებენ ათობით ამპერს. ცუდად შეერთებული, დაჟანგული ან გაცვეთილი კონექტორი ცხელდება, შავდება და საბოლოოდ კარგავს კონტაქტს სწორედ მაშინ, როცა დენი ყველაზე ძლიერია, აჩქარებისას.

მინიშნება: შავი კვალი ან დეფორმირებული პლასტმასი, დამწვრის სუნი. გადაწყვეტა: შეცვალეთ კონექტორების წყვილი, არა მხოლოდ გაწმინდეთ.

4. ბატარეა, რომელიც სუსტდება დატვირთვისას

ნახევრად დაცლილი, ცივი ან დაღლილი ბატარეა ინარჩუნებს სწორ ძაბვას უმოქმედო მდგომარეობაში, მაგრამ ეცემა აჩქარების დროს. კონტროლერი ან BMS მაშინ ხედავს ძალიან დაბალ ძაბვას და თიშავს სისტემას.

მინიშნება: ეს ხდება მხოლოდ დამუხტვის გარკვეულ დონეზე დაბლა, ან ზამთარში. ეს შემთხვევა დეტალურად არის აღწერილი ჩვენს სახელმძღვანელოში ბატარეა და BMS, რომლებიც ითიშებიან.

5. BMS იცავს თავს ძალიან ძლიერი დენისგან

თუ კონტროლერი ბატარეას სთხოვს იმაზე მეტ დენს, ვიდრე მისი BMS ნებას რთავს, ის მაშინვე თიშავს სისტემას. ეს ხშირია კონტროლერის შეცვლის, უფრო აგრესიული პარამეტრების ან მეორე ძრავის დამატების შემდეგ.

მინიშნება: ყველაფერი ერთბაშად ითიშება, მაშინაც კი, როცა ბატარეა სავსეა; ზოგჯერ საჭიროა დამტენის შეერთება, რომ კვლავ ამუშავდეს.

6. თერმული დაცვა

კონტროლერს და ხშირად ძრავასაც აქვთ ტემპერატურის სენსორი. გარკვეული ზღვრის ზემოთ, სიმძლავრე მცირდება და შემდეგ ითიშება. გრძელი აღმართი, მძიმე ტვირთი ან ცუდად ვენტილირებადი კონტროლერი საკმარისია ამისთვის.

მინიშნება: ეს ხდება მხოლოდ რამდენიმე წუთიანი დატვირთვის შემდეგ და სიმძლავრე ხშირად თანდათან მცირდება გათიშვამდე. კარგად ვენტილირებადი ძრავა ნაკლებად ცხელდება: იხილეთ ჩვენი ძრავების ვენტილაცია.

7. თავად კონტროლერი

კონტროლერი შეიძლება მართლაც იყოს გაუმართავი: დაღლილი დენის კომპონენტი, გაბზარული შედუღება, ტენიანობა კორპუსში. ის მხოლოდ ბოლოს მოწმდება, მას შემდეგ, რაც ექვსი სხვა მიზეზი გამოირიცხება, რადგან ეს ყველაზე ძვირადღირებული ნაწილია და იშვიათად არის ნამდვილი დამნაშავე.

მინიშნება: კონტროლერის მუდმივი შეცდომის კოდი, დამწვრის სუნი, წყლის ან კოროზიის კვალი გახსნისას.

შეჯამება