Tester un contrôleur de trottinette avant de le remplacer : la méthode de l'atelier

Le contrôleur est souvent accusé en premier quand une trottinette ne roule plus. C'est pourtant rarement lui le coupable, et c'est l'une des pièces les plus chères. Avant de le remplacer, il faut répondre à deux questions : reçoit-il tout ce dont il a besoin pour fonctionner, et son étage de puissance est-il intact ? Quelques mesures au multimètre suffisent la plupart du temps. Voici la méthode que nous suivons.

Ce dont un contrôleur a besoin

Le contrôleur reçoit l'énergie de la batterie et la dose vers le moteur selon la consigne du pilote. Pour faire tourner la roue, il lui faut :

• la tension de batterie sur ses gros fils d'alimentation ;
• un signal d'allumage, venu de l'afficheur, de la clé ou du bouton ;
• une consigne d'accélérateur, directe ou transmise par l'afficheur ;
• l'absence d'ordre de frein : un contact de frein actif bloque l'accélération ;
• un moteur sain, avec ses trois phases et ses capteurs de position.

Si l'une de ces conditions manque, le contrôleur semble mort alors qu'il obéit simplement à ce qu'il reçoit. Notre guide du contrôleur explique ce fonctionnement.

Étape 1 : lire ce que dit le contrôleur

Beaucoup de contrôleurs signalent leurs défauts : code sur l'afficheur, voyant qui clignote selon un rythme, ou message dans l'application. Notez-le avant tout : un défaut de capteur Hall, de surintensité ou de tension oriente immédiatement. Sur un contrôleur réglable, l'historique des défauts est précieux, comme le montre notre guide sur les défauts VESC. Un défaut de communication avec l'afficheur, lui, désigne plutôt le câble ou l'afficheur.

Étape 2 : vérifier les entrées

Trottinette sur béquille, roue levée. Ces mesures se font sous tension : pointes bien isolées, gestes lents, et aucune pointe qui touche deux broches à la fois. Une batterie de trottinette puissante peut provoquer un arc et des brûlures.

1. Tension de batterie à l'entrée du contrôleur : en tension continue, sur les gros fils, au plus près du contrôleur. Elle doit être proche de la tension mesurée aux bornes de la batterie. Un écart désigne un connecteur, un fusible ou un câble.
2. Allumage : la trottinette allumée, le fil d'allumage doit porter la tension prévue par le fabricant. S'il reste à zéro, le problème est en amont : afficheur, bouton, câble de colonne.
3. Accélérateur : l'alimentation de la gâchette doit être présente, et son signal doit monter quand on appuie. Notre guide sur l'accélérateur qui ne répond plus détaille la mesure.
4. Freins : débranchez les contacts de frein pour éliminer un ordre de freinage parasite, le temps du test seulement.

Si l'alimentation de la gâchette ou des capteurs Hall est absente alors que le contrôleur est bien allumé, c'est un indice sérieux contre le contrôleur : son alimentation interne basse tension a pu lâcher, souvent à cause d'un court-circuit sur un de ces fils.

Étape 3 : écarter le moteur

Un moteur avec une phase coupée, un défaut d'isolement ou un capteur Hall mort fait passer un contrôleur sain pour défaillant. Testez-le à part, avec la méthode de notre guide pour tester un moteur au multimètre. Un moteur dont une phase touche la carcasse peut aussi avoir détruit le contrôleur : réparez le moteur avant d'installer un contrôleur neuf, sinon il subira le même sort.

Étape 4 : tester l'étage de puissance

Le contrôleur fabrique le courant du moteur avec six transistors de puissance, deux par phase : un relié au plus de la batterie, un relié au moins. Un transistor détruit se met souvent en court-circuit, et cela se voit au multimètre, contrôleur hors tension.

1. Débranchez la batterie et le moteur du contrôleur. Attendez quelques minutes : les condensateurs internes peuvent rester chargés. Vérifiez en tension continue entre le plus et le moins d'entrée du contrôleur que la tension est retombée près de zéro avant de continuer.
2. Multimètre en position diode. Pointe rouge sur le moins d'entrée du contrôleur, pointe noire successivement sur chacune des trois phases : vous devez lire trois valeurs semblables, typiques d'une diode qui conduit.
3. Inversez : pointe noire sur le moins, pointe rouge sur chaque phase. La lecture doit indiquer un circuit ouvert, ou une valeur qui monte lentement à cause des condensateurs.
4. Recommencez entre le plus d'entrée et chaque phase, dans les deux sens.

Le principe : chaque transistor contient une diode, et les trois phases doivent se comporter de la même façon. Une phase qui affiche une valeur proche de zéro, dans un sens où les autres ne conduisent pas, signale un transistor en court-circuit. Une phase qui diffère nettement des deux autres est suspecte. Ce test ne détecte pas toutes les pannes, comme un pilote de grille défaillant, mais il trouve les plus fréquentes.

Étape 5 : confirmer par échange

Le test le plus sûr reste l'échange avec un contrôleur identique, connu pour fonctionner, branché à la place du suspect. Si la trottinette repart, le diagnostic est confirmé. Sur une trottinette à deux moteurs, on peut parfois croiser les deux contrôleurs pour voir si la panne suit le contrôleur ou reste sur le moteur.

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