Trottinette électrique qui ne s'allume plus : le diagnostic pas à pas de l'atelier

Vous appuyez sur le bouton et rien ne se passe : pas d'écran, pas de lumière, pas de bip. Dans la grande majorité des cas, la trottinette n'est pas « morte » : l'énergie de la batterie n'arrive simplement plus jusqu'à l'afficheur. Il faut donc suivre le courant, depuis la prise de charge jusqu'au bouton, et chercher l'endroit où il s'arrête. Voici l'ordre que nous suivons à l'atelier, du plus simple au plus coûteux.

Comprendre le chemin du courant

Sur la plupart des trottinettes, l'allumage suit le même principe. La batterie, protégée par son BMS (la carte électronique qui surveille les cellules et peut couper la sortie), alimente le contrôleur en permanence. Le contrôleur n'est pourtant pas « réveillé » : il attend un signal d'allumage qui vient de l'afficheur, du bouton ou de la clé. Quand vous appuyez sur le bouton, l'afficheur ferme ce circuit d'allumage, le contrôleur démarre, et il alimente à son tour l'afficheur, l'accélérateur et les lumières.

Une panne d'allumage peut donc venir de quatre endroits : la batterie qui ne sort rien, une liaison coupée entre la batterie et le contrôleur, l'afficheur ou son câble qui n'envoient plus l'ordre d'allumage, ou le contrôleur lui-même. C'est pour cela qu'il faut suivre le courant étape par étape.

Étape 1 : la charge et le chargeur

La question paraît évidente, mais c'est la première cause. Branchez le chargeur et observez son voyant. Sur la plupart des chargeurs, un voyant qui passe à la couleur « en charge » montre que la batterie accepte le courant ; un voyant qui reste sur « chargé » dès le branchement, batterie pourtant vide, est un indice important.

• Le voyant ne s'allume pas du tout : vérifiez la prise murale, puis le chargeur lui-même. Un chargeur se teste à vide au multimètre, sur la position tension continue : il doit sortir une tension proche de la tension de charge indiquée sur son étiquette.
• Le voyant indique « chargé » immédiatement : le courant n'entre pas dans la batterie. Prise de charge de la trottinette abîmée, fusible de charge, ou BMS qui refuse la charge.
• La charge démarre normalement : laissez charger une bonne heure, puis réessayez. Une batterie très vidée a parfois besoin de quelques minutes de charge avant de pouvoir réveiller l'électronique.

Si la batterie ne prend plus aucune charge, notre guide batterie qui ne charge plus va plus loin.

Étape 2 : le BMS en protection après une décharge profonde

Une trottinette rangée plusieurs semaines batterie vide continue de consommer un tout petit peu : le BMS et parfois le contrôleur restent en veille. La tension des cellules descend alors sous le seuil bas, et le BMS coupe la sortie pour les protéger. Résultat : plus rien ne s'allume, même après avoir rebranché la trottinette.

Beaucoup de BMS se réarment au branchement du chargeur. Si ce n'est pas le cas, ou si la batterie ne reprend pas sa charge, ne forcez pas : des cellules descendues trop bas peuvent être endommagées et devenir instables. Une batterie qui chauffe à la charge, qui gonfle ou qui sent le solvant doit être débranchée, posée à l'extérieur loin de tout objet inflammable, et confiée à un professionnel. Si elle est en fin de vie, une batterie neuve adaptée à votre modèle se trouve parmi nos batteries de trottinette.

Étape 3 : le fusible et les connecteurs de batterie

Entre la batterie et le contrôleur passent un ou deux gros connecteurs et, sur certains modèles, un fusible. Un connecteur mal enfoncé, oxydé ou fondu coupe tout ; un fusible grillé aussi.

• Regardez les connecteurs : traces noires, plastique déformé, broches verdâtres. Un connecteur abîmé se remplace par paire, avec le même modèle de connecteur ou un modèle mieux dimensionné.
• Cherchez un porte-fusible sur le câble de sortie de batterie ou près de la prise de charge. Un fusible grillé ne se remplace qu'après avoir compris pourquoi il a sauté, et toujours par un fusible de même calibre.

Pour savoir si la batterie sort bien sa tension, on mesure au multimètre, position tension continue, sur le connecteur de sortie débranché du contrôleur. La valeur doit être proche de la tension nominale de la batterie. Pointes bien isolées, une seule main au travail si possible, jamais de pointe qui touche les deux broches en même temps : une batterie de trottinette puissante, souvent 60 V, 72 V ou plus, peut provoquer un arc électrique et des brûlures en cas de court-circuit.

Étape 4 : l'afficheur, le bouton et le câble de colonne

Si la batterie sort sa tension mais que rien ne s'allume, regardez du côté de l'ordre d'allumage. Sur beaucoup de trottinettes, c'est l'afficheur qui allume le contrôleur. Un afficheur mort, une prise mal enfoncée ou un fil coupé dans la colonne de direction suffisent à tout bloquer.

Les câbles de l'afficheur passent dans la colonne et se tordent à chaque pliage et à chaque coup de guidon. Démontez le capot de la colonne ou du deck pour voir les prises : une prise débranchée par une chute, ou un câble pincé au niveau de la charnière, sont des trouvailles fréquentes. Les trottinettes à clé ou à bouton séparé ont en plus un contacteur qui peut s'oxyder, surtout après la pluie. Notre guide sur l'afficheur qui s'éteint ou bugue détaille ces tests.

Étape 5 : le contrôleur

Si la batterie sort sa tension jusqu'à l'entrée du contrôleur, que le câble d'allumage est sain et que l'afficheur est connu pour fonctionner, le contrôleur devient le suspect. Un composant d'alimentation interne peut lâcher, de l'eau peut avoir pénétré le boîtier, ou un court-circuit dans l'étage de puissance peut empêcher le démarrage.

Avant de le remplacer, lisez notre guide pour tester un contrôleur : quelques mesures simples évitent d'acheter une pièce dont on n'avait pas besoin.

Récapitulatif du diagnostic